Ακολουθώ ένα στενό μονοπάτι προβάτων κατά μήκος των βράχων του νησιού Bardsey και δεν υπάρχει τίποτα ανάμεσα σε εμένα και τη θάλασσα παρά μόνο εκατό μέτρα αέρα. Πιο κάτω, στον κόλπο, οκτώ γκρίζες φώκιες παίζουν μέσα στο νερό. Ακούω τα γρυλίσματά τους να ανεβαίνουν με τον αέρα.
Εκτός από τους φίλους μου, δεν έχω δει άλλον άνθρωπο σε αυτό το μονοπάτι. Δεν υπάρχουν μπάρες wifi στη γωνία του κινητού μου. Καμία βουή κυκλοφορίας. Μόνο η θάλασσα, ο ουρανός και οι φώκιες.
Ήρθα στην Ουαλία για πέντε μέρες με τέσσερις φίλους, ελπίζοντας να δω κάποια σημεία της χώρας που είναι εκτός των συνηθισμένων διαδρομών. Πετάω στο Μάντσεστερ από τις ΗΠΑ και μετά κάνουμε τη σύντομη διαδρομή με αυτοκίνητο πέρα από τα σύνορα, μπαίνοντας στην Ουαλία.
Κάνε την αναζήτησή σου για το επόμενο σου ταξίδι από εδώ,
κάνοντας
σύγκριση τιμών
εύκολα και γρήγορα.
Για να μη χάνεις προσφορές, tips και ενημερώσεις ταξιδιών,
μπες στο Viber κανάλι μας:
Join Viber
DISCLAIMER: Το άρθρο βασίζεται σε δικές μας απόψεις και πηγές. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή ανακρίβειες.
Bardsey Island (Ynys Enlli), το πιο απομονωμένο νησί της Ουαλίας
Μόνο δεκαπέντε επισκέπτες ημέρας επιτρέπεται να επισκεφθούν το νησί Bardsey κάθε φορά και σήμερα εμείς οι πέντε φίλοι είμαστε ανάμεσά τους. Το Ynys Enlli, για να το πούμε με το ουαλικό του όνομα, είναι το πιο απομονωμένο ουαλικό νησί ανοιχτό στο κοινό, σε απόσταση δύο μιλίων από την άκρη της χερσονήσου Llŷn.
Το νησί είναι μόλις ενάμισι μίλι μήκος. Διαθέτει το δικό του μικρό βουνό, μόλις 167 μέτρα ύψος, και τη δική του μακρά μνήμη: λέγεται ότι περίπου 20.000 άγιοι είναι θαμμένοι εδώ, και οι προσκυνητές πίστευαν κάποτε ότι τρεις επισκέψεις στο Bardsey ισοδυναμούσαν με μία στη Ρώμη.
Αφού εξερευνήσαμε τα μονοπάτια του νησιού, κάθισα σε ένα τοιχίο δίπλα στη θάλασσα με θέα στο λιμάνι και μίλησα με τον David, έναν Ουαλό που ήρθε για μία εβδομάδα διακοπών σε ένα από τα ενοικιαζόμενα σπίτια του νησιού. Μου είπε ότι έμεινε ξύπνιος μέχρι τη μία τα ξημερώματα βοηθώντας στη σήμανση πουλιών και ότι μετά κάθισε έξω και είδε το φεγγάρι να ανατέλλει πάνω από τη Ζώνη του Ωρίωνα.
Δεν έχουν βγει πολλοί από το χωριό του εδώ, λέει, αν και είναι κυριολεκτικά στην πόρτα τους. Μιλάει με μαλακή, ρέουσα ουαλική προφορά, ατάραχος, σαν άνθρωπος που δεν έχει αλλού να τρέξει.
Όπως και άλλοι, τον τράβηξε το νησί για την παρατήρηση πουλιών. Το Bardsey είναι ένα από τα σπουδαιότερα σημεία της Βρετανίας για πουλιά. Αυτό ήταν προφανές καθώς μπήκαμε με το μικρό σκάφος· περάσαμε χιλιάδες πουλιά στον αέρα, στη θάλασσα και κατά μήκος της ακτής, ανάμεσά τους πολλά puffins, razorbills, guillemots, fulmars, peregrines και άλλα.
Το Bardsey Bird and Field Observatory, που ιδρύθηκε το 1953, είναι το μοναδικό πιστοποιημένο αστεροσκοπείο πουλιών στην Ουαλία. Μία επίσκεψη στο μικρό τους κέντρο στο νησί έδειχνε τις πιο πρόσφατες παρατηρήσεις πουλιών.
Σχεδιάζοντας ένα ταξίδι στη Βόρεια Ουαλία
Η Ουαλία είναι ένα από τα τέσσερα έθνη που απαρτίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, χωμένη ανάμεσα στην Αγγλία και στην Ιρλανδική Θάλασσα, περίπου στο μισό μέγεθος της Ολλανδίας. Διαθέτει το δικό της αποκεντρωμένο κοινοβούλιο στο Cardiff και τη δική της γλώσσα.
Οπουδήποτε ταξιδεύουμε, ακούμε ουαλικά, που είναι η επίσημη γλώσσα της Ουαλίας μαζί με τα αγγλικά. Λατρεύω να ακούω τους ντόπιους να μιλούν μεταξύ τους και μετά να αλλάζουν αστραπιαία στα αγγλικά όταν αντιλαμβάνονται ότι είμαστε επισκέπτες. Το σχολείο διδάσκεται εδώ στα ουαλικά. Είναι μία όμορφη, ζωντανή γλώσσα.
Η χώρα αριθμεί λίγο πάνω από τρία εκατομμύρια κατοίκους και το ένα τέταρτο της έκτασής της βρίσκεται μέσα σε εθνικό πάρκο ή σε προστατευόμενη περιοχή εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς. Το ταξίδι μας μας επέτρεψε να δούμε ένα μέρος από αυτή.
Μία φάρμα με πρόβατα πάνω από το Bala
Από το Μάντσεστερ, οδηγούμε πέρα από τα σύνορα προς το Bala, μία αγορά στην καρδιά του Eryri, ή του εθνικού πάρκου Snowdonia. Κατευθυνόμαστε στο Pandy Farm Experience, όπου μας υποδέχεται η Erin McNaught μαζί με την Annie, ένα από τα δώδεκα border collies της. Η Erin ανέλαβε τη φάρμα της οικογένειάς της στα δεκαοκτώ. Είναι τώρα είκοσι τριών, η τέταρτη γενιά που δουλεύει αυτή τη γη και εκπαιδεύει τους σκύλους της.
Μας κάνει μία επίδειξη με την Annie, στέλνοντάς την να τρέξει γύρω από το κοπάδι με ένα σφύριγμα και μία λέξη.
Η οικογένειά της εκτρέφει ουαλικά βουνίσια πρόβατα, σκληραγωγημένα ζώα των οποίων τα αρνιά μαθαίνουν το βοσκότοπό τους στο βουνό από τις μητέρες τους. Η Erin μας λέει ότι η μητέρα της ήταν η πρώτη γυναίκα που εκπροσώπησε την Ουαλία στους εθνικούς τελικούς του αθλήματος, ένας δύσκολος δρόμος σε ένα άθλημα που εξακολουθεί να κυριαρχείται από άνδρες. Μετά, καθόμαστε για τσάι και σπιτικά ουαλικά γλυκά ενώ μας λέει περισσότερα για την ιστορία της φάρμας.
Glamping στο Εθνικό Πάρκο Snowdonia
Εκείνο το βράδυ μένουμε στα Llechwedd Glamping Pods, μέρος της έπαυλης Plas Weunydd στο Blaenau Ffestiniog, μία πόλη με σχιστόλιθο σφηνωμένη ανάμεσα στα βουνά Moelwynion και περιτριγυρισμένη από παντού από το Eryri, ή το Εθνικό Πάρκο Snowdonia.
Καθένας μας παίρνει το δικό του glamping pod. Κάθε pod μπορεί να φιλοξενήσει έως τέσσερα άτομα, με κουκέτες και μία μικρή κουζίνα, και θα ήταν ιδανικό για οικογένεια. Τα pods βρίσκονται στον λόφο με θέα στις παλιές εγκαταστάσεις του λατομείου, ένα τοπίο ακόμη σημαδεμένο από πάνω από έναν αιώνα εξόρυξης σχιστόλιθου. Είναι ένα μοναδικό, εντυπωσιακό μέρος για να αποκοιμηθείς, μισό άγριο βουνό και μισό βιομηχανική μνήμη.
Ποδηλασία στο μονοπάτι Mawddach
Το πρωί κατευθυνόμαστε νότια προς το Dolgellau για να ποδηλατήσουμε το Mawddach Trail, μία επίπεδη, σε μεγάλο βαθμό ελεύθερη από κυκλοφορία διαδρομή πάνω σε παλιά σιδηροδρομική γραμμή κατά μήκος του έλους Mawddach στη νότια Snowdonia.
Ανήκει και συντηρείται από την Αρχή του Εθνικού Πάρκου Snowdonia, έχει πλάτος αρκετό για αναπηρικά αμαξίδια και πεζούς όσο και για ποδηλάτες, και εκτείνεται για περίπου εννέαμισι μίλια ανάμεσα στο Dolgellau και το Barmouth, αν και εμείς καλύπτουμε μόνο ένα τμήμα της.
Το μονοπάτι μπαινοβγαίνει μέσα από σκεπή δέντρων, ανοίγοντας πού και πού σε ευρείες θέες του έλους και των λόφων πέρα από αυτό.
Σταματάμε για ένα δροσερό ποτό στο Estuary Bar του George III Hotel στο Penmaenpool, ακριβώς στις όχθες του Afon Mawddach. Στο σύντομο διάστημα που πέρασα εδώ, άρχισα να μου αρέσει το «lime and soda» τους, ένα απλό, δροσιστικό ποτό παμπ με σόδα και λίγο γλυκό λάιμ, ακριβώς ό,τι πρέπει μετά από μία ώρα ποδηλασία στον ήλιο.
Castell y Bere, ένα ουαλικό κάστρο χωρίς πλήθη
Από εκεί οδηγούμε στο Castell y Bere, ένα ερειπωμένο κάστρο απλωμένο πάνω σε βραχώδη προεξοχή πάνω από την κοιλάδα Dysynni. Χτίστηκε το 1221 και φαίνεται: άγριο, απομονωμένο, μισοκαταπίνεται από την πλαγιά.
Δεν υπάρχει κανένα πλήθος, μόνο ο αέρας και το σχήμα ενός παλιού πύργου σχήματος D που κάποτε φύλαγε τα νότια σύνορα του Gwynedd. Έχουμε ολόκληρο τον χώρο για εμάς και εξερευνούμε τα ερείπια κάτω από έναν καθαρό γαλάζιο ουρανό, με καταπράσινα λιβάδια να απλώνονται κάτω μας προς κάθε κατεύθυνση, τα απομεινάρια ενός ζωντανού παρελθόντος διάσπαρτα στην πλαγιά.
Ουαλικό τζιν και βιώσιμος τουρισμός στο CAT
Το μεσημεριανό είναι στο Railway Inn στο Abergynolwyn, μία οικογενειακή παμπ στην καρδιά του Eryri (το ουαλικό όνομα για το Snowdonia), πριν συνεχίσουμε στο Dyfi Distillery, ένα αποστακτήριο μικρής παραγωγής. Οι αδελφοί Danny και Pete Cameron το ίδρυσαν και το διευθύνουν. Τα πάντα σε αυτό συνδέονται με το γύρω τοπίο.
Μαζεύουν τα δικά τους βοτανικά, ανάμεσά τους ανθισμένη αγριομουριά, που λένε ότι μπορούν να εντοπίσουν πίσω στα ακριβή λίγα τετραγωνικά μέτρα όπου μαζεύτηκε.
Τα πάντα συγκομίζονται στην κορυφή της ποιότητάς τους και μετά καταψύχονται αστραπιαία. Είναι ένα από τα ελάχιστα αποστακτήρια παγκοσμίως που κάνουν αυτή την υπερτοπική, συγκομισμένη παραγωγή. Εντυπωσιάζομαι τόσο από τις διαφορετικές γεύσεις που αγοράζω μερικά μικρά μπουκάλια για το σπίτι.
Λίγο πιο κάτω στον δρόμο βρίσκεται το Centre for Alternative Technology, ή CAT, χτισμένο σε παλιό λατομείο σχιστόλιθου το 1973. Αυτό που ήταν κάποτε γυμνό απόβλητο βράχο είναι τώρα κήποι, δάση, λίμνες και βραβευμένα περιβαλλοντικά κτίρια, όλα τροφοδοτούμενα από τα συστήματα που διδάσκει στους επισκέπτες να κατασκευάζουν.
Το CAT λειτουργεί μία μεταπτυχιακή σχολή παράλληλα με σύντομα μαθήματα σε τα πάντα, από τη μελισσοκομία μέχρι το χτίσιμο ενός φούρνου πηλού και ένα πενθήμερο μάθημα κατασκευής του δικού σου μικρού σπιτιού. Περπατάμε μέσα από μία έκταση κελτικού τροπικού δάσους στην ιδιοκτησία, κάτι που δεν ήξερα ότι υπάρχει στην Ουαλία μέχρι αυτό το ταξίδι.
Μία γραφική διαδρομή με τρένο και ψάρι με τηγανητές πατάτες στο Barmouth
Από το Machynlleth, αφήνουμε τους τροχούς για τις ράγες, επιβιβαζόμαστε στο τρένο της Καμβρικής Ακτής για τη σύντομη, γραφική μία ώρα μέχρι το Barmouth. Είναι ένα μικρό παράδειγμα του πώς αυτό το ταξίδι επιλέγει συνεχώς τρόπους χαμηλότερου αντίκτυπου να κινηθεί στο τοπίο, με ποδήλατα και τρένα αντί για αυτοκίνητα όπου γίνεται.
Στο Barmouth, παίρνουμε ψάρι με τηγανητές πατάτες για το δρόμο από το The Mermaid, ένα δημοφιλές τοπικό μαγαζί, και τα κατεβάζουμε στα παγκάκια με θέα στην παραλία. Οι γλάροι περιμένουν, και ένας κατεβαίνει αρκετά κοντά για να σχεδόν αρπάξει το φαγητό μου. Μαθαίνεις γρήγορα να προστατεύεις το ψάρι σου εδώ.
Μία ιστορική πανδοχείο στο Beaumaris
Μετά την ημέρα μας στο Bardsey, περνάμε στο νησί Anglesey και την δημοφιλή παραθαλάσσια πόλη Beaumaris, διανυκτερεύοντας στο ιστορικό Bull’s Head Inn. Μερικά από τα ξύλα του χρονολογούνται στο 1472.
Λέγεται ότι ο Charles Dickens έμεινε εδώ, και τα χαμηλά ταβάνια, η φωτιά με τα κούτσουρα και η φθαρμένη πέτρινη σκάλα κάνουν αυτή την ιστορία εύκολα πιστευτή. Εγκαθιστόμαστε στο σαλόνι με μία γύρα τοπικές μπίρες πριν το δείπνο, το είδος του δωματίου που φτιάχτηκε για να καθυστερείς.
Κάστρο Beaumaris
Το Κάστρο Beaumaris δεσπόζει πάνω από την πόλη Beaumaris, ημιτελές και παράξενα όμορφο. Αποτελεί μέρος των Κάστρων και Τειχών της Πόλης του Βασιλιά Εδουάρδου στο Gwynedd, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
Οι κοντόχοντροι, συμμετρικοί τοίχοι του εξακολουθούν να αφηγούνται την ιστορία ενός φρουρίου που ποτέ δεν ολοκληρώθηκε εντελώς, κάτι που είναι με τρόπο μέρος της γοητείας του.
Κρουαζιέρα στα νησιά Puffin στο Anglesey
Το επόμενο πρωί επιβιβαζόμαστε σε μία κρουαζιέρα στα νησιά Puffin από το Beaumaris, μία οικογενειακή επιχείρηση που το κάνει αυτό εδώ και χρόνια.
Τα ίδια τα puffins φωλιάζουν εδώ μόνο για περίπου τρεις μήνες τον χρόνο, οπότε το όνομα υποτιμά αυτό που πραγματικά προσφέρεται: γκρίζες φώκιες ξαπλωμένες στα βράχια, πυκνές αποικίες θαλασσοπουλιών και, στο δικό μας ταξίδι, ένα κοπάδι δελφίνια που αναδύθηκε δίπλα στη βάρκα.
Το μεγαλύτερο τοπωνύμιο της Ευρώπης
Πίσω στη στεριά, κάνουμε την υποχρεωτική στάση στο Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, ένα χωριό της Ουαλίας διάσημο για το μεγαλύτερο τοπωνύμιο της Ευρώπης.
Οι ντόπιοι το βγάζουν με ευκολία, αλλά είναι πολύ πέρα από τις δικές μας ικανότητες. Το όνομα συνδέει μία εκκλησία, μία κοιλότητα, μία λευκή λεύκα, έναν δίνη και μία κόκκινη σπηλιά. Το να προσπαθήσεις να το πεις μοιάζει με επίτευγμα από μόνο του.
Αλάτι θάλασσας Anglesey στο Halen Môn
Από εκεί επισκεπτόμαστε το Halen Môn, τον μοναδικό παραγωγό αλατιού που επιτρέπεται να ονομάζει το προϊόν του Αλάτι Θάλασσας Anglesey, μία προστατευμένη ονομασία δεμένη με αυτή την έκταση ακτής.
Η εταιρεία είναι οικογενειακή, ιδρύθηκε από την Alison και τον David Lea-Wilson, και είναι από τους λίγους παραγωγούς αλατιού που ξεπλένουν το αλάτι τους ως μέρος της διαδικασίας, ένα εργατικό στάδιο που διαμορφώνει τα μεγάλα, λεπτά νιφάδες για τα οποία είναι γνωστή.
Ο Rob Jardine, που εργάζεται στο μαγαζί, μας λέει ότι νιώθει πραγματικά περήφανος βλέποντας το αλάτι να καταλήγει σε τραπέζια σε όλο τον κόσμο, από τα ράφια του Trader Joe’s στις ΗΠΑ μέχρι κουζίνες στην Ιταλία. Το να δοκιμάζεις το αλάτι καθαρό, λέει, είναι να γεύεσαι τον τόπο από όπου προήλθε, και στεκόμενος στο δωμάτιο γευσιγνωσίας δίπλα στο Menai Strait, καταλαβαίνω τι εννοεί.
Μία νύχτα στο Bodysgallen Hall
Εκείνο το βράδυ οδηγούμε στο Llandudno και κάνουμε check-in στο Bodysgallen Hall, που αποδεικνύεται η αγαπημένη μου διαμονή του ταξιδιού. Τμήματα του ιστορικού αρχοντικού χρονολογούνται στις δεκαετίες του 1620, ανάμεσά τους και ένας πύργος παρατήρησης του 13ου αιώνα στα γύρω, χτισμένος αρχικά για να παρακολουθεί το κοντινό Κάστρο Conwy καθώς χτιζόταν.
Η έπαυλη ανήκει τώρα στο National Trust, ένα από τα μεγαλύτερα φιλανθρωπικά ιδρύματα διατήρησης της Βρετανίας, και κάθε διαμονή εδώ βοηθά στη χρηματοδότηση του δημόσιου έργου του.
Περνάμε το απόγευμα εξερευνώντας τους κήπους και τα οπωροκήπεδα, πριν καθίσουμε με ποτά στο γκαζόν με θέα στους κήπους. Όταν πέσει η νύχτα, κατευθύνομαι στη μοναδική μου διαμονή, το Bailiffs House, μία ζεστή κατοικία γύρω από μία αυλή με αναρριχώμενες τριανταφυλλιές στους πέτρινους τοίχους.
Το να ξυπνάς εκεί το επόμενο πρωί, μέσα σε ένα γνήσιο κομμάτι ουαλικής ιστορίας, είναι από τα καλύτερα σημεία του ταξιδιού.
Σιδηρουργία στο Wernog Wood
Το τελευταίο πρωινό, πριν την επιστροφή στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, σταματάμε στο Wernog Wood, ένα κέντρο υπαίθριας τέχνης κοντά στο Ruthin που προσφέρει πάνω από 30 διαφορετικά μαθήματα, από κεραμική μέχρι βαφή μαλλιού και κατασκευή παπουτσιών, διδαγμένα από εν ενεργεία καλλιτέχνες με τοπικά υλικά.
Συναντάμε τον Rich, έναν σιδηρουργό, που μας δίνει ένα σύντομο μάθημα και μας αφήνει να δοκιμάσουμε στο αμόνι. Είναι διασκεδαστικό, και ο Rich το κάνει εύκολο με τη διδασκαλία και τη βοήθειά του.
Τα μαθήματα στο Wernog Wood σχεδιάζονται για αρχάριους αλλά και πιο έμπειρους ερασιτέχνες, από μονοήμερες συνεδρίες μέχρι εβδομαδιαία σε ξυλουργική, κοσμήματα, κεραμική, δέρμα και μεταλλουργία.
Μπορείς μάλιστα να μείνεις στον χώρο σε μία από τις μοναδικές διαμονές τους. Συναντάμε ένα νεαρό ζευγάρι από την Αγγλία που το έκανε· είναι στο κέντρο για να φτιάξουν τα δικά τους μονόπετρα.
Μετά το μάθημά μας με τον Rich, φεύγουμε ο καθένας με ένα μικρό χειροποίητο γαλβανισμένο καρδιόσχημο γάντζο που φτιάξαμε οι ίδιοι, ένα όμορφο ενθύμιο από τον καιρό μας στην Ουαλία.
Πέντε μέρες δεν είναι πολλά, αλλά η Ουαλία δεν χρειάζεται πολύ για να πείσει. Ήρθα ψάχνοντας ένα μέρος χωρίς πλήθη και βρήκα φάρμες με πρόβατα και λατομεία σχιστόλιθου που έγιναν glamping pods, ένα αποστακτήριο τζιν που εντοπίζει την αγριομουριά του ανά τετραγωνικό μέτρο, και ένα νησί όπου οι μόνοι ήχοι είναι φώκιες και αέρας. Απλώς πρέπει να είσαι διατεθειμένος να αφήσεις τον κεντρικό δρόμο για να τα βρεις.
Αν πας: Πρακτικές συμβουλές για την Ουαλία
Η μετάβαση στο Bardsey Island θέλει λίγο σχεδιασμό. Τις βαρκάδες τις κάνει ο Colin με την Bardsey Island Boat Company, και δεν δέχεται κρατήσεις με email ή μέσω της ιστοσελίδας. Θα πρέπει να του στείλεις μήνυμα απευθείας για να κλείσεις θέση· ο αριθμός του αναγράφεται στον ιστότοπο.
Επειδή η διάσχιση εξαρτάται από τον καιρό, αξίζει να περιμένεις να κλείσεις μέχρι να έχεις καλή εικόνα της πρόγνωσης. Έλεγξε τις συχνές ερωτήσεις του ιστοτόπου και για το πού θα παρκάρεις και θα συναντήσεις τη βάρκα, αφού το σημείο συνάντησης είναι από μόνο του παράμερα.
Απαιτείται ETA για τους επισκέπτες
Ταξιδιώτες από 85 χώρες και εδάφη χωρίς βίζα—ανάμεσά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης—απαιτείται Ηλεκτρονική Ταξιδιωτική Άδεια (ETA) για να επισκεφθούν το Ηνωμένο Βασίλειο. Η ETA ισχύει για δύο χρόνια και επιτρέπει διαμονή έως έξι μήνες. Αξίζει να την αιτηθείς αρκετά νωρίτερα, καθώς οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει πρόσφατα.
Τι να πάρεις μαζί
Πακετάρε για κάθε είδους καιρό και όχι μόνο για κρύο. Ταξιδέψαμε στην καρδιά του καλοκαιριού και το βρήκαμε αρκετά ζεστό, με θερμοκρασίες εύκολα στους 20–30 βαθμούς Κελσίου, οπότε μην υποθέσεις ότι χρειάζεσαι ζεστά ρούχα επειδή είναι Ουαλία. Παρόλα αυτά, η βροχή είναι πάντα πιθανή, οπότε ένα αδιάβροχο στρώμα και μία αντηλιακή έχουν τη θέση τους στην τσάντα, μαζί με κάτι ζεστό για παρατήρηση άστρων τη νύχτα, αφού τα Εθνικά Πάρκα εδώ έχουν από τη χαμηλότερη φωτορρύπανση στην Ευρώπη.
Άνετα, στιβαρά παπούτσια μετράνε περισσότερο από οτιδήποτε τεχνικό, δεδομένων των ανώμαλων μονοπατιών, των πλακόστρωτων και των ερειπωμένων κάστρων που θα περπατήσεις. Θυμήσου ότι η οδήγηση είναι στα αριστερά και ότι οι αγροτικοί δρόμοι της Ουαλίας τείνουν να είναι στενοί και με φράχτες από θάμνους. Κουβάλα λίγα μετρητά μαζί με κάρτα, αφού μικρές φάρμες, κέντρα τέχνης και χωριάτικες παμπ δεν παίρνουν πάντα κάρτα αξιόπιστα.
Και αν φτιάχνεις τη δική σου εκδοχή αυτού του ταξιδιού, άφησε ευελιξία στο πρόγραμμα, αφού αρκετές από τις διασχίσεις με βάρκα και τις κρουαζιέρες άγριας ζωής εξαρτώνται από τον καιρό.
Για περισσότερες πληροφορίες, δες το VisitWales.com
Ανακάλυψε & Κλείσε Δραστηριότητες Τώρα! 🌍✨
Επίλεξε την εμπειρία που σου ταιριάζει και κλείσε εύκολα με το GetYourGuide.
Χρησιμοποιήστε τους αγαπημένους μου ταξιδιωτικούς πόρους για να σχεδιάσετε τα ταξίδια των ονείρων σας
- Booking.com για αναζήτηση των καλύτερων τιμών σε καταλύματα.
- Η Kiwi είναι μια ιδανική ιστοσελίδα για αναζήτηση πτήσεων και σύγκριση τιμών.
- Η AirHelp βοηθά στην αποζημίωση για ακυρωμένες ή καθυστερημένες πτήσεις.
- Το Discover Cars είναι ένας εξαιρετικός ιστότοπος, καθώς αναζητά υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε την καλύτερη προσφορά για τον εαυτό σας. Βεβαιωθείτε, ωστόσο, ότι η εταιρεία έχει καλή φήμη και κριτικές.
- Το Get Your Guide είναι το μέρος που μπορώ να αναζητήσω και να κλείσω εκδρομές και περιηγήσεις, ειδικά όταν ταξιδεύω μόνος.
- Το WeGoTrip σας στέλνει ηχητικούς οδηγούς στο κινητό σας, ώστε να μπορείτε να επισκεφθείτε μέρη μαθαίνοντας ιστορία και ενδιαφέροντα γεγονότα εύκολα και με λίγα χρήματα.
- Το Go City είναι μια ιδανική ιστοσελίδα για να κάνετε κράτηση για εμπειρίες και αξιοθέατα που θα σας στοιχίσουν μια αξέχαστη εμπειρία, αποφεύγοντας την πληρωμή πολλαπλών εισιτηρίων. Εύκολο και σας εξοικονομεί χρήματα. Μπορείτε να εξοικονομήσετε ακόμη και 50%.
- Το Airalo είναι η επιλογή μου στο eSim για εναλλακτικά δεδομένα στο εξωτερικό.
Σας άρεσε η ανάρτηση; Καρφιτσώστε την για αργότερα
